Լեւ Մասիել Սանչես - Արվեստի պատմության գիտությունների թեկնածու, Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցի դոցենտ:
Հրապարակված է համառոտ տեսքով:
Իմ այսօրվա դասախոսությունը պատմություն է չորս երկրների ՝ Մարոկկոյի, Ալժիրի, Թունիսի և Եգիպտոսի մասին, դրանց ճարտարապետությունը XX և XXI դարերում: Նրանց տրամաբանորեն միավորում է իրենց իսլամական ժառանգությունը, եվրոպականի ժամանման մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանը ՝ կամ գաղութարարներ, կամ պարզապես տարածքների համասեփականատերեր, քանի որ Մարոկոյի, Թունիսի և Եգիպտոսի դեպքում դրանք ոչ թե գաղութներ էին, այլ պրոտեկտորատներ, այսինքն ՝ տեղական իշխանությունները պահպանեցին անկախության մեծ մասը: Իմ դասախոսության կարևոր թեմաներից մեկը կրոնական ճարտարապետության վրա քաղաքական ենթատեքստի ազդեցության խնդիրն է, մյուսը `Մաղրեբում մոդեռնիզմի ի հայտ գալը, դրա զարգացումը, վերափոխումը և« վերափոխումը »քաղաքականության և կրոնի հետ կապված իրավիճակներում:
Մարոկկոն ունի մոդեռնիզմի հարուստ ժառանգություն: Քանի որ մեր դասախոսության թեման քաղաքական է և կրոնական, ես դժվար թե խոսեմ բնակելի շենքերի մասին: 1920-ականներից 30-ական թվականներին Մարոկկոյում տասնյակ հազարավոր տներ կան: Երբեմն դրանք նշանավոր շենքեր են, բայց մեզ դեռ հետաքրքրում է, թե ինչպես են հասարակությունն ընդհանուր առմամբ և իշխանությունները արտահայտվել ճարտարապետության մեջ, և ոչ թե անհատները: Քաղաքաշինության ոլորտում բնակիչ գեներալի `պրոտեկտորատի վարչակազմի ղեկավարի` մարշալ Լյաուտտի հիմնական գաղափարը հին քաղաքի և նորերի տարանջատումն էր: Այսպիսով, միանգամից սպանվեց երկու նապաստակ. Քաղաքական նապաստակ, այն է `տեղական բնակչությանը և ոչ տեղականին բաժանելու ցանկություն, հին քաղաքների սահմաններից դուրս եվրոպացիների և առաջադեմ բուրժուազիայի համար գեղեցիկ նոր քաղաք կառուցելու համար, և մշակութային նապաստակը ՝ չդիպչել հին քաղաքին, պահպանել նրա գեղեցկությունը, թեկուզ և թողնելով մարդկանց ապրել այնտեղ բավականին բարդ պայմաններում, բայց ինչպես սովոր են: Մեդինան, ինչպես անվանում են հին քաղաքները, չափազանց գեղատեսիլ են: Touristsբոսաշրջիկներին ներգրավելու գաղափարն արդեն կար, քսաներորդ դարի 20-ականներին Մարոկկոն շատ ակտիվորեն տարածվեց ֆրանսիական և իսպանական զբոսաշրջային շուկաներում `որպես արձակուրդային կարևոր նշանակություն: Պարզվեց, որ այս համատեքստում բեղմնավոր ստացվեց մեդինայից դուրս նոր քաղաք կառուցելու գաղափարը, և ընդհանրապես չդիպչել մեդինային և դրանում ոչինչ չփոխել: Այս մոտեցումը խիստ քննադատության ենթարկվեց «ձախ» ճարտարապետների կողմից ՝ Le Corbusier- ի կողմնակիցների կողմից, ովքեր ամսագրերում ջարդուփշուր էին անում «ստոր գաղութարարներին», որոնք Մարոկկոյի բնակչությանը զրկում են արժանապատիվ կենսապայմաններից:
Քաղաքի ականավոր պլանավորող Անրի Պրոստը, ով նախկինում աշխատել է Ալժիրում, Ստամբուլում, Կարակասում և նրա աշխատակից Ալբերտ Լապրադը, զբաղվել են նոր թաղամասերի նախագծերով: Նրանց ուշագրավ աշխատանքներից մեկը Հուբուս թաղամասն է, կամ այսպես կոչված Կասաբլանկայի Նոր Մեդինան: Կասաբլանկան եղել և մնում է Մարոկկոյի ամենամեծ նավահանգիստը և առևտրային մայրաքաղաքը: Ընդգծեմ, որ ոչ Մարոկկոն, ոչ էլ Ալժիրը չէին ընկալվում որպես հեռավոր գաղութներ, որտեղ սկսնակ ճարտարապետներ էին ուղարկվում պալադականություն գործելու: Այնտեղ աշխատում էին հայտնի, ճանաչված ճարտարապետներ, ինչը զգալիորեն ազդում էր 1920-1930-ականների տեղական շենքերի անթերի որակի վրա:
Երկու մարդ, ովքեր հիմնականում ստեղծել են Hubus թաղամասը և Մարոկկոյի ճարտարապետությունը, ընդհանուր առմամբ, 1920-ականներին և 1930-ականներին. Կրկնում եմ, սա շատ մեծ թվով շենքեր է, կարող եք ամբողջ շաբաթներ անցկացնել դրանք ուսումնասիրելով և լուսանկարելով դրանք Սրանք Էդմոնդ Բրիոնն ու Օգյուստն են: Կուրսանտ Ահա չորս նիշ, որոնք ստեղծել են այն, ինչ մենք դիտելու ենք:
Հուբուսի եռամսյակը շատ ցուցիչ է մի շարք տեսանկյուններից: Խուբուսը իսլամական բարեգործական կազմակերպություն է, մի տեսակ հիմնադրամ: Կասաբլանկայում, ինչպես և այլ քաղաքներում, գերբնակեցման խնդիր առաջացավ, և նրանք որոշեցին կառուցել Hubus- ը որպես քառորդ հարուստ բուրժուազիայի, որը գաղթել էր հնաոճ Ֆեզից: Կասաբլանկայի հրեական համայնքը Իսլամական ֆոնդին առաջարկել է որոշակի հողերի համար որոշակի հողամասով մեծ հողակտոր փոխանցել շինարարության համար:Իսլամական հիմնադրամը չէր կարող հրեաներից ուղղակիորեն ընդունել երկիրը, ուստի նրանք թագավորին կանչեցին միջնորդելու: Այս ամենն ավարտվեց նրանով, որ թագավորն իր համար վերցրեց հողի երեք քառորդը - և դրա վրա կանգնեցվեց հսկա պալատ, որն այժմ օգտագործվում է, իսկ մնացած քառորդը տեղափոխվեց Հուբուս հիմնադրամ: Եվ նա հողը փոխանցեց ֆրանսիական պրոտեկտորատին, որպեսզի ֆրանսիացիները կարողանան շինարարական պայմանագրեր կնքել: Վերջինս նախագիծը վստահեց Prost- ին և Laprad- ին `Prost- ը քաղաքաշինության գլխավոր պլանն էր, իսկ Laprad- ը` գլխավոր ճարտարապետը, և շուրջ 2-3 տարի անց նրանք հանդես եկան եռամսյակի ամբողջական հատակագծով: Հետո այս ճարտարապետները մեկնեցին Փարիզ, իսկ Բրիոնն ու Կադետը գրեթե 30 տարի զբաղվում էին շինարարությամբ:
Պարզվեց, որ եռամսյակը նման է Դիսնեյլենդի, միայն շատ լավ ճաշակով պատրաստված: Գաղափարը կայանում էր հին, գեղեցիկ Մարոկկոյի տեսքով հին, բայց տեխնիկապես կատարյալ քաղաք վերստեղծելու մասին: Որպեսզի հոսող ջուր լիներ, ամեն ինչ լավ օդափոխվեր, և շատ կանաչապատում լիներ: Բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ նոր բնակիչները սովոր են իրենց հին պայմաններին, ապա, օրինակ, տների դռները երբեք չեն գտնվում միմյանց դիմաց, այնպես որ մի բակից ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ տեսնել մյուսը, քանի որ կա անձնական կյանք, փողոցների երկայնքով արկադները լայնորեն օգտագործվում են և այլն: Այնտեղ ամեն ինչ դասավորված էր ինչպես միջնադարյան քաղաքում ՝ հասարակական բաղնիքներ, երեք հացաբուլկեղեն, երեք մզկիթ: Իրականում սա վերջին մեծ նախագիծն է պատմականության հիմնական հոսքում: Այն սկսվել է 1918 թվականին և այն ժամանակ արդեն մի փոքր հնաոճ էր: Բայց այստեղ մի հատուկ նպատակ կար. Այն կառուցվել է տեղի բնակչության համար, որը պետք է սիրեր այս տեսակի ճարտարապետությունը: Իսկ ֆրանսիական բնակչության համար օգտագործվել է այլ ճարտարապետական լեզու:
Կրոնական քրիստոնեական ճարտարապետությունը շատ արագ է հայտնվում, քանի որ Մարոկկոն պարզվել է, որ հարմարավետ երկիր է ապրելու համար, այնտեղ տաք է, հարմար է բիզնեսով զբաղվել ՝ ծովի ափին: Եվ ահա, սկսվեց ներգաղթյալների զանգվածային հոսքը Ֆրանսիայից և եվրոպական այլ երկրներից: Հիշեք հայտնի «Կասաբլանկա» ֆիլմը, սա 1943 թվականն է, Մարոկկոյի ֆրանսիացի դառնալուց անցել է ընդամենը 30 տարի, իսկ Կասաբլանկայում բնակչության գրեթե կեսը եվրոպացիներ են: Ըստ այդմ, հսկա նոր թաղամասերը աճում են, և եկեղեցիներ պետք է կառուցվեն:
Adrien Laforgue- ն այն մարդն է, ով 1927-ին գլխավորեց մարոկկյան ողջ ճարտարապետությունը, քանի որ Պրոստը մեկնել է Ֆրանսիա: Լաֆորգը ավելի մեծ մոդեռնիստ էր, հակված էր «ձախ» գաղափարների, և ոչ թե մարոկացիների և ֆրանսիացիների տարանջատման ջատագով, այսինքն, այս իմաստով, ավելի առաջադեմ: Նա նույն կերպ է մոտեցել ճարտարապետությանը:
Նրա աշխատանքի օրինակ է Ռաբատի Սեն-Պիեռ մայր տաճարը (1919 - 1921): Այստեղ ցանկություն կա դասական ճարտարապետության հիշեցում պահելու: Բայց մեծ մասամբ, որը տեսնում եք աջ կողմում, դժվար է որսալ: Երկու աշտարակային ճակատը համարվում է կաթոլիկ, աշտարակների ձևը վերաբերում է նորմանդական տիպի գոթական հուշարձաններին: Ընդհանրապես, սա անտիպ ակնարկ է, և, իհարկե, նույնիսկ սովորական կրթված մարդը չի կարող կարդալ այն: Դիտվում է ուղղանկյունության մի տեսակ `հիշեցնելով արդիականությունը: Ներկայացրեց ժամանակակից տարրեր, ամեն ինչ այնքան կուբիստական է, թափանցիկ: Ֆրանսիայում նրանք միշտ էլ սիրել են գրաֆիկան ճարտարապետության մեջ, իսկ Մարոկկոյի ճարտարապետության մեջ այս գրաֆիկան լավ է զգացվում: Փաստն այն է, որ ինչպես Ռաբաթը, այնպես էլ Կասաբլանկան սպիտակ քաղաքներ են, ուստի գրաֆիկական աշխատանքներն էլ ավելի լավ են աշխատում: Գոյություն չունի գունային ճարտարապետություն. Եթե Մարաքեշում ամեն ինչ վարդագույն է, իսկ Ֆեզում ՝ դեղնավուն, Կասաբլանկան և Ռաբաթը ամբողջովին սպիտակ են:
Այս տաճարը իսկական կուբիզմ է, չնայած ճարտարապետության մեջ չի հնչում այնպես, ինչպես կոչվում է կուբիզմ, ես նկատի ունեմ 1910-ականների չեխական կուբիզմը: Այնուամենայնիվ, ես ինձ թույլ կտայի որոշակի զուգահեռներ անցկացնել համապատասխան պատկերագրական շարժման հետ: Laforgue- ի կերպարվեստի ծառայության տնօրեն lesյուլ Բորլին գրել է. «Մենք կցանկանայինք գերադասել արևելյան հին ճարտարապետությունից սովորած տողերի և հատորների հանդարտությունը և կանխել շքեղ շենքերի հետագա կառուցումը, որոնք հագեցած էին մռայլ մակերեսային սյուներով, տարբեր մեծ ավելորդություններ, հրեշավոր փչակներ, որոնք մինչ այդ կառուցվել էին դեռ Թունիսի փողոցներում,Օրանան [սա Ալժիրի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է], Ալժիրում, ինչպես նաև Մարոկկոյի իսպանական մասում և Կասաբլանկայի փողոցներում: Իրական ստվարաթղթե տորթի կեղծ-մարոկկյան ոճ »: Այսինքն ՝ տեղական մակարդակում կար մի ծրագիր, որը բավականին արժանի էր Լը Կորբյուզիեին: Այս կեղծ-մարոկկոյից ազատվելու օրինակ է Սեն-Պիեռ տաճարի ներսը `հղում կատարելով ցիստերցիական ավանդույթին: Հիշեցնեմ, որ սա հետաքրքիր ժամանակահատված էր 12-րդ դարի ռոմանական և գոթական լեզուների միջև, երբ այն ամբողջովին զուրկ էր դեկորից: Սրանք միջնադարյան ամենախիստ ինտերիերն են:
Երկրորդ տաճարը Հիսուսի սրբազան սիրտն է Կասաբլանկայում: Այն կառուցվել է 1930-1931 թվականներին, այնուհետև տեղի է ունեցել շատ երկար ընդմիջում և ավարտվել 1951-1952 թվականներին: Դրա ճարտարապետը Պոլ Տուրոնն է, որը շատ կարևոր, բայց քիչ հայտնի հուշարձանի հեղինակ է, 1920-ականների ճարտարապետության պատմականացման անթերի մանիֆեստի ՝ Փարիզի Սուրբ Հոգու հսկա եկեղեցի, Պոլսի Սուրբ Սոֆիայի հսկայական կրկնօրինակը բետոնից: Կասաբլանկայում ճարտարապետի վկայակոչումը Կատալոնիայի միջնադարյան գոթական տաճարներն են, որոնցում բարակ բարձր սյունները, ազատ նավերը միաձուլվում են մեկ տարածության մեջ: Այստեղ հնգանավ ծրագիրը շատ հազվադեպ է հանդիպում Եվրոպայում, որտեղ գրեթե բոլոր տաճարները եռանավ են: Բայց Աֆրիկայում ՝ վաղ քրիստոնեական ժամանակներում, հաճախակի կառուցվում էին հնգանավ եկեղեցիներ: Ուստի այստեղ հատուկ անդրադարձ կա տեղական քրիստոնեությանը: Գաղութարարների համար շատ կարևոր էր ընդգծել, որ նրանք ոչ թե եկել են, այլ վերադարձել են, քանի որ նույնիսկ իսլամից առաջ այստեղ ծաղկում էր քրիստոնեական մշակույթը: Կարևոր էր ընդգծել Աֆրիկայի վաղ քրիստոնեության հետ այս կապը: Եկեղեցու ամբողջ տարածքը ողողված է լույսով: Առանձնահատուկ պայման են տվել Թըրոնին, և նա ինքն է գրել, որ ամեն ինչ պետք է կառուցել մեծ, միևնույն ժամանակ, որպեսզի այն էժան լինի: Հետեւաբար, նա ամեն ինչ իր հերթին կառուցեց խոտերի վրա ՝ շարժվելով արևմտյան ճակատից դեպի արևելք: Գումարը բավականին արագ սպառվեց, երբ կառուցվեց ընդամենը երեք խոտ, և տաճարը կանգնած էր այդպիսի տարօրինակ տեսքով 20 տարի: Մայր տաճարը գործում էր, դրանում մատուցվում էին պատարագներ, այնուհետև փող խնայվեց, այն ավարտվեց դեպի արևելք մինչև վերջ:
Սա լավ է համապատասխանում 1920-1930-ականների ֆրանսիական եկեղեցական ավանդույթին: Բարձր, հատուկ նշված ճակատը `մզկիթից բարձր լինել` այս երկրներում կաթոլիկության կարևորությունն ընդգծելու համար: Ինտերիերը ամբողջությամբ թափանցիկ է: Այժմ այն հնաոճ իրերի մեծ շուկա է և լավ է համապատասխանում այս շենքին: Այն բավականին չեզոք է և կարող է օգտագործվել տարբեր նպատակների համար: Ուշադրություն դարձրեք բարակ սյուններին, լավ վիտրաժներին: Ամեն ինչ ցնցում է: Ես այստեղ էի ձմռան մռայլ օրը: Բայց եթե պատկերացնում եք, որ սա մի քաղաք է, որտեղ կես տարի ջերմաստիճանը 35 աստիճանից բարձր է, արևը շատ պայծառ է և անընդհատ տաք է, ապա սա հսկայական տարածք է ՝ լցված լույսով և օդով: Իսկ շենքը շատ գործնական է: Այստեղ Տուրոնն ապացուցեց, որ հավատարիմ է իր գործնական մոտեցմանը: Ամեն ինչ լավ է գծված: Այս ամենը չի կարելի Art Deco անվանել, բայց լամպերը համարյա պատճենված են ինչ-որ ամերիկյան մի բանից:
50-ականներին եկեղեցական ճարտարապետությունը զգալիորեն փոխվեց: Հենց այդ ժամանակ այնտեղ սկսում են աշխատել արհեստավորներ, ովքեր ծնվել են 1900-ականներին և մեծացել են «Կորբյուզիեի վրա»: Այսինքն ՝ 1930-ականների գաղափարական բախումները անցյալում են: Ինչպես գիտեք, ինքը `Կորբյուզիեն 40-50-ականներին, շատ էր զբաղվում եկեղեցու ճարտարապետությամբ` Ռոնշանում մատուռ ստեղծելով:
Architectարտարապետ Աշիլ Դանգլտերի աշխատանքը Կասաբլանկայում գտնվող Լուրդի Տիրամոր եկեղեցին է: Ես ոչինչ չէի կարող գտնել նրա մասին: Միանգամից պետք է ասեմ, որ 20-րդ դարի տեղական ճարտարապետությունը շատ թույլ է ուսումնասիրված: 1991 թվականին լույս է տեսել առաջին աշխատանքներից մեկը ՝ Գվենդոլին Ռայթի «Դիզայնի քաղաքականությունը ֆրանսիական գաղութային ուրբանիզմի մեջ» աշխատությունը, որը վերաբերում է Վիետնամին, Մադագասկարին և Մարոկկոյին, բայց այն շենքեր է համարում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ: Եվ այս տաճարը 1954-1956 թվականների հետաքրքիր մոդեռնիստական աշխատանք է: Քանի որ տաճարն այլևս չի օգտագործվում, այս տաճարը դարձավ Կասաբլանկայի գլխավոր կաթոլիկ եկեղեցին: Ինտերիերում սա ավանդական եռանավ տարածք է, ուղղահայաց առանցքները շեշտվում են ամեն կերպ:Եվ կոպիտ, չսվարկված բետոնի բոլոր հնարավորություններն օգտագործվում են վիտրաժների հետ միասին: Ֆրանսիայում այս երկու մակերեսները համատեղելու թեման առավել արդիական էր պատերազմից հետո, և նրա գլուխգործոցը Օվգեստ Պերետի կողմից Լե Հավրի 110 մետրանոց հսկայական Սեն-Josephոզեֆ եկեղեցին է:
Հավանաբար, ամենալավ բանը, որ մոդեռնիզմը ստեղծել է աֆրիկյան հողում, Ալժիրում գտնվող Սակրե-Կոր տաճարն է ՝ ճարտարապետներ Փոլ Էրբեի և Jeanան Լե Կուտերի կողմից: Էրբեն շատ էր աշխատում այլ գաղութներում ՝ Մալիում և Նիգերում, ուստի նա առանձնակի հետաքրքրություն էր ցուցաբերում աֆրիկյան թեմաների շուրջ: Պատահական չէ, որ այս եկեղեցու նախագիծը ձուկ է հիշեցնում, քրիստոնեական խորհրդանիշ, քանի որ այն ժամանակվա ճարտարապետները գնում էին սիմվոլիզմի ուղով, այլ ոչ թե պատմական հիշատակումներով: Տաճարը կառուցվել է 1958 - 1962 թվականներին: Եվ հենց 1962 թվականին Ալժիրը ձեռք բերեց անկախություն: Սկզբնապես այն պետք է լիներ եկեղեցի, բայց քանի որ հիմնական տաճարը ժամանակին վերափոխվեց մզկիթից, այն վերադարձվեց մահմեդականներին, և այս շենքը դարձավ տաճար: Ընդհանուր գաղափարը վրան է, այն հիմնված է սաղմոսների «Տերը վրան է տեղադրել մեր մեջ» սաղմոսների բառերի հիման վրա: Այսինքն ՝ Տերը, ասես, մոտեցավ մեզ: Մյուս կողմից, իհարկե, սա Ալժիրի ակնարկ է, քոչվոր ապրելակերպ և տեղական առանձնահատկություններ: Մայր տաճարը դեռ գործում է: Այն ունի շատ բարձր նկուղ, շենքի ընդհանուր բարձրությունը 35 մետր է: Ներքին մասում կա լույսով ներծծված գմբեթ; բետոնի թեման այստեղ փայլուն կերպով մշակված է: Տպավորություն է ստեղծվում, որ սա բաց ծղոտե վրան է: Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես է այս իմիտացիան կատարվում բետոնի մեջ: Ամեն ինչ հենվում է շատ բարդ մակերեսների վրա, կտորների նման ճմրթված, նեղ պատուհաններով, որոնց միջև կտրված են վիտրաժներ: Խորանի մասը, կողային պատերը պատրաստված են էկրանների տեսքով: Կրկին, սա վրանի ակնարկ է, ինչ-որ ժամանակավոր մի բան, որը հենց հիմա տեղադրված է: Իհարկե, սա շատ հետընտրական բարեփոխումների կաթոլիկության ոգով է: Հիշեցնեմ, որ այս պահին տեղի էր ունենում Վատիկանի երկրորդ խորհուրդը, որը մի շարք արմատապես կարևոր որոշումներ կայացրեց `եկեղեցին մերձեցնելու հավատացյալների ամենօրյա կարիքներին, նրանց տված հարցերի պատասխաններին և ոչ թե նրանց, որոնք եկեղեցին ինքը ժամանակին հորինել է: Եվ հենց այստեղ մենք ունենք ազատ կաթոլիկության այս հիանալի ոգու արտահայտություն ՝ ուղղված Քրիստոսին և մարդուն, այլ ոչ թե եկեղեցու ավանդույթին և պատմությանը: Դա շատ կարեւոր է.
Եվ այստեղ դուք տեսնում եք խորհրդանիշները: Ահա սրտի ուրվագծերը, քանի որ տաճարը նվիրված է Հիսուսի սրտին: Եվ նրա անկյունի տարբեր կետերից այս սիրտը գեղեցիկ նկարված է: Սա շատ հզոր ճարտարապետություն է: Կենտրոնում հանգիստ է, բայց եթե մի կողմ քաշվեք, կտեսնեք այս սյունների հզոր շարժումները, բոլորը տեղավորված են տարբեր անկյուններից: Եվ, հետեւաբար, սյունները ստեղծում են դինամիկ կազմ, կարծես թե այս վրանը տարբեր ուղղություններով քաշում են: Սա շատ աշխույժ տարածք է: Մեկ այլ հետաքրքիր օրինակ. Այստեղ հայտնաբերված IV դարի բնօրինակ խճանկարը տեղադրված է հենց պատի մեջ: Ալժիրում այս խճանկարներից կիլոմետրեր կան, և դրանցից մեկն այստեղ է ՝ քրիստոնեական արձանագրությամբ: Սա Ալժիրի երկրում քրիստոնեության հնության հիշեցում է:
Հիմա մենք կանցնենք մի փոքր այլ տեսակի շենքերի, նաև ուշ մոդեռնիզմի `անվճար: Դրանցից մեկը պատրաստվել է սովետական ճարտարապետների կողմից, դա Ասուանում սովետա-եգիպտական բարեկամության հուշարձան է: 60-ականներին ԽՍՀՄ աջակցությամբ նրանք այնտեղ սկսեցին կառուցել հսկայական Ասուանի ամբարտակը, իսկ 75-մետրանոց հուշարձանը կառուցվեց 1970-1975 թվականներին, ճարտարապետներ `Յուրի Օմելչենկոն և Պյոտր Պավլովը: Գաղափարը լոտոսի ծաղիկ է, որը կազմում է հզոր հենասյուններ: Իհարկե, հուշարձանը տեղավորվում է սովետական մոնումենտալ շինարարության ավանդույթի մեջ, բայց զերծ չէ տեղական թեմաներից: Նախ, սա լոտոսի սյուժեն է, և երկրորդ, այնտեղ կան հետաքրքրասեր ռելիեֆներ: Էռնստ Նեյզվեստնին մասնակցում էր նախնական նախագծին, իսկ կենտրոնում պետք է լիներ մեծաքար աստղաքանդակ ՝ ռելիեֆներով: Այնուամենայնիվ, դա չհաստատվեց, հրավիրվեց ճարտարապետ Նիկոլայ Վեչկանովը, և նա պատրաստեց եգիպտական ոճով լավ ռելիեֆ ՝ տեղական ավանդույթի ակնարկով:
Մենք գաղութի դարաշրջանից սահուն տեղափոխվել ենք մեկ այլ ՝ ավելի առաջադեմ ժամանակաշրջան: Մեզանից առաջ կրկին Ալժիրի նավահանգիստն է, այն գեղեցիկ, շատ հմայիչ քաղաք է, մասշտաբային և գեղատեսիլ:Սարի վրա կա Նահատակաց հուշարձան, որտեղ միշտ բերում են երկրի հյուրերին: Սա 1981-1982 թվականներն է, մի շենք, որը մտահղացել է Նախագահ Հուարի Բումեդյենը: Նա Խորհրդային Միության և սոցիալիստական ճամբարի մեծ ընկերն էր: Ինչպես հաճախ է պատահում սոցիալիստական երկրներում, Բաշիր Ելեսը պատվեր ստացավ ոչ միայն նկարիչ, այլև 20 տարի շարունակ տեղի Արվեստների ակադեմիայի նախագահ: Ներգրավված էր մեկ այլ քանդակագործ, և նաև պաշտոնյա ՝ Կրակովի արվեստի ակադեմիայի տնօրեն Մարիան Կոննեչին: Նրանք երկուսն էլ դեռ կենդանի են, շատ ծեր, բայց ակտիվորեն շարունակում են իրենց գործունեությունը:
Այս տանդեմի արդյունքը եղավ մի հուշարձան, որում կարելի է կասկածել Ասուանում դրված գաղափարի որոշակի զարգացման վրա: Միայն սրանք այլևս լոտոսի թերթիկներ չեն, այլ արմավենու տերևներ: Նրանք բարձրանում են Եգիպտոսի համապատասխան հուշարձանից 20 մետր բարձրության վրա: Նշում եմ, որ դա շատ կարևոր է, քանի որ ցանկացած քաղաքական գործիչ, նախքան օբյեկտի կառուցման պատվերը հաստատելը, անպայման ստուգելու է, որ դա ամենաբարձրն է աշխարհում: Առնվազն դրանից բարձր հարեւան երկրում: Սա նախապայման է: Իհարկե, Եգիպտոսը արաբական մշակույթի կենտրոնն է, հատկապես 40-50-ականների կինոթատրոնի և Նախագահ Նասերի վարած քաղաքականության և պարզապես հսկայական բնակչության պատճառով: Դա ամենամեծ արաբական երկիրն է, Եգիպտոսը միշտ եղել է առաջատարը, իսկ մնացած արաբական երկրները մրցել են դրա հետ: Հատկապես Եգիպտոսից արևմուտք գտնվող երկրները. Դրանք շատ կողմնորոշված չէին դեպի Սաուդյան Արաբիա և Իրաք, բայց անընդհատ կողմնորոշված չէին դեպի Եգիպտոս: Եվ նաև դեպի Եվրոպա ՝ ամեն կերպ շեշտելով, որ դրանք ընդհանուր առմամբ արաբական պատմության մեջ «շատ կապ չունեն»: Երկրի վրա ամենաարաբական, իսլամական առավելագույն երկրները, և միևնույն ժամանակ ՝ եվրոպական. Բավականին հակասական դիրքորոշում: Այսպիսով, նահատակների հուշարձանը կառուցվել է կանադական ընկերության կողմից: Համամասնություններով դա շատ իդեալական չէ, վերևի տերևների միջև սեղմվում է 20 մետրանոց լապտերը: Հուշարձանը նվիրված է հեղափոխության զոհերին, ֆրանսիացիների դեմ ազատամարտի մասնակիցներին: Այն խորհրդանշում է իսլամական մշակույթը, որը շարժվում է դեպի պայծառ մոդեռնիստական ապագա: Սա 80-ականների տեսլականն է: Մինչ մոդեռնիզմը ժառանգված է գաղութային դարաշրջանից և ակտիվորեն օգտագործվում է, ապա, սկսած հետմոդեռն 1990-ականներից, ամեն ինչ բոլորովին այլ կլինի: Հետաքրքիր է, որ Մարիան Կոննեսի պատրաստած այս գործիչները կարծես սերում են Առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերի ֆրանսիական հուշարձաններից: Նրանք շատ նման են ոճով:
Այժմ մենք դիմում ենք այսօրվա դասախոսության կենտրոնական դեմքին: Սա ֆրանսիացի ականավոր ճարտարապետ Ֆերնան Պուիլոն է (1912-1986), ով մեծ աշխատանքներ է կատարել Ալժիրում: Նա մեծացել է Ֆրանսիայի հարավային Մարսել քաղաքում: Նա սկսեց շատ շուտ կառուցել, և նա չափազանց հնարամիտ մարդ էր տեխնոլոգիական և շուկայավարման տեսանկյունից: Նա առաջարկեց էժան բնակարաններ կառուցելու տարբեր եղանակներ, մշակեց արագ և էժան շինարարության մեծ համակարգ: Իր ընտրած ոլորտում նա շատ հաջողակ էր, և միայն 30 տարեկան հասակում նա մասնակցեց ճարտարապետի դիպլոմ ստանալու: Եվ նա միշտ մնացել է իր գործընկերների նախանձը, ովքեր անցել են դասական ճարտարապետական դպրոց: 50-ականներին նա առաջ քաշվեց և պատվերներ ստացավ Փարիզի շրջակայքում նոր տարածքներ կառուցելու համար, հիմնեց մի ընկերություն, որը նույնպես զբաղվում էր պայմանագրերով: Դրան շնորհիվ նա ավելի էժանացրեց շինարարության գործընթացը: Բայց բիզնեսը իդեալական չի վարվել, և այն ավարտվել է նրանով, որ 1961 թ.-ին նա ձերբակալվել է տարբեր յուրացումների համար: Շուտով Պուիլոնը հոսպիտալացվել է: Ենթադրվում էր, որ դա տուբերկուլյոզ է, բայց պարզվեց, որ նա ինչ-որ բանի հետ պայմանավորվեց Իրանում, որտեղ նույնպես աշխատում էր: 1962-ին նա փախավ կլինիկայից և վեց ամիս թաքնվեց թաքնված Շվեյցարիայում և Իտալիայում: Արդյունքում, նա, այնուամենայնիվ, կրկին ձերբակալվեց և դատապարտվեց չորս տարվա ազատազրկման, բայց 1964-ին առողջական նկատառումներով ազատ արձակվեց: Եվ քանի որ Ֆրանսիայում նրան զրկեցին ճարտարապետների բոլոր ցուցակներից, նրա դիպլոմը չեղյալ հայտարարվեց, և նա persona non grata էր, նա ստիպված էր մեկնել Ալժիր: Ընդհանրապես, նա կարողացավ մեկնել Ալժիր, քանի որ 1954-1962 թվականներին Ֆրանսիայի և Ալժիրի անկախության համար պատերազմի ժամանակ նա ելույթ ունեցավ ֆրանսիական մամուլում ՝ Ալժիրին անկախություն տալու համար: 1966-ի սկզբին նա ստացավ Ալժիրի բոլոր հանգստավայրերի ճարտարապետի պաշտոնը և կանգնեցրեց մեծ թվով առարկաներ:Հետագայում նրա ճակատագիրը լավ ստացվեց, քանի որ 1971 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ orորժ Պոմպիդուն ներում շնորհեց նրան: 1978-ին այն վերադարձվեց ճարտարապետների գրանցում ՝ հնարավորություն տալով կառուցել Ֆրանսիայում: Բայց նա վերադարձավ հայրենի երկիր միայն 1984 թ.-ին, և մեկ տարի անց նա ստացավ Պատվո լեգեոնի շքանշան և շուտով մահացավ Բել Կաստելի ամրոցում. Նա գնեց իր միջնադարյան դղյակը հայրենի գյուղում և կարգի բերեց իր մոտ: սեփական միջոցներ Պուիլոնը գունագեղ մարդ էր ՝ հետաքրքիր կենսագրությամբ:
Մենք կանդրադառնանք Ալժիր քաղաքի մոտակայքում գտնվող մեկ կարևոր օբյեկտի, որն ինձ թվում է ամենակարևորը մեր թեմայի համար. Սա Սիդի Ֆրեյ հանգստավայրն է: Այն կառուցվել է հրվանդանի վրա: Հիշեցնեմ, որ Պուիլոնը պատասխանատու էր Ալժիրի բոլոր հանգստավայրերի համար: Սիդի Ֆրեյում կային Պույոնի մի շարք շինություններ, բայց մենք կդիտարկենք հիմնական համալիրը ՝ Ուեստ Լողափը, որտեղ ճարտարապետը ծովածոցի շուրջը կառուցեց շենքերի համալիր: Այստեղ մենք մասամբ վերադառնում ենք պատմականության թեմային, այն դառնում է ավելի ու ավելի տարածված: Ավելի ուշ կտեսնենք, թե որքան կարևոր կլինի դա իրենց երկրներում իսլամական համակրանքներ շահելու դաշտում 90-ականների և հետագա քաղաքական գործիչների համար: Բայց դա գրավիչ է նաև արևմտյան զբոսաշրջիկների համար, ովքեր հոտերով գալիս են և ցանկանում են տեսնել ավելին, քան պարզապես բետոնե տուփեր, որոնք կառուցվել են ամենուր 60-ականներին: 70-ականներին զբոսաշրջիկն արդեն ցանկանում է տեսնել որոշակի արևելյան դրախտ, ինչ-որ եզակի բան: երբ նա ճանապարհորդում է դեպի Արևելք, նա ուզում է տեսնել Արևելքը: Սա այն դեպքում, երբ Հյուսիսային Աֆրիկան կոչվում է Մաղրեբ, «որտեղ մայրամուտ է», այսինքն ՝ արևմտյան երկիրն է արաբական աշխարհի համար: Եվրոպայի համար սա Արեւելքն է:
Հետեւաբար, Պուիլոնը ստեղծում է շատ հաջող կերպար, քանի որ երբ նայում ես, թվում է, որ սա պատմական քաղաք է ՝ բաղկացած տարբեր ոճերի շենքերից: Այնտեղ կա շատ հին աշտարակ, դրա ետևում կա մոդեռնիզմի շենք, ձախ կողմում ՝ տարբեր շինություններ: Փաստորեն, մոտ տասը տարվա ընթացքում ամեն ինչ արվեց ըստ մեկ նախագծի: Այստեղ օգտագործվում են ինչպես արդիականություն, այնպես էլ պատմական ակնարկներ, բայց գրեթե առանց մանրամասների: Ուղղակի մեջբերումներն այստեղ շատ քիչ են: Միակ թեման, որը նկատելի է, բավական տարօրինակ կերպով Վենետիկի թեման է ՝ մի տեսակ ընդհանրացված Արևելք: Օրինակ ՝ անապատից վերցված փայտե պալատի և, ասես, գյուղական մզկիթի համադրությունը իրականում խանութ է: Եվ Ռիալտոյի կամուրջը հիշեցնող զառիթափ կամուրջ: Կա նաև ալիքային շարժառիթ: Այնուամենայնիվ, պալատի տեսակը, իհարկե, իսլամական է, բայց եթե հիշում եք 15-րդ դարի վենետիկյան գոթական ճարտարապետությունը ՝ Ca-d'Oro պալատը, օրինակ, այս գոթիկայում կան բազմաթիվ ձևեր, որոնք նույնպես կարծես արեւելյան լինեն: Պատահական չէ, որ այս արեւելագիտությունն աշխատում է Սիդի Ֆրեժում և վենետիկյան ասոցիատիվ շարքերում:
Պույոնի այս հանգստավայրով մենք աստիճանաբար մտանք հետմոդեռնական դարաշրջան: Եվ քսաներորդ դարի վերջին նրա ազդեցությունն աճում է: Մենք նայեցինք կիրառական իրերին և այժմ դիմում ենք պետականաշինության ծրագրերին Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների անկախացումից հետո: Այնտեղ կարևոր էր պնդել շարունակականությունը, և դա վերաբերում է ինչպես միապետությանը, այնպես էլ հանրապետություններին:
Մարոկկոյի թագավոր Հասան Երկրորդը Կասաբլանկայում կառուցեց աշխարհի ամենաբարձր մզկիթը. Մինարեի բարձրությունը 210 մետր է: Կասաբլանկան Մարոկկոյի ամենաեվրոպական քաղաքն էր, ուստի կարևոր էր ընդգծել այնտեղ իսլամի ներկայությունը: Խոսքը 80-ականների մասին է, սա այն պահն է, երբ իսլամը սկսում է վերելք ապրել: Արաբական հանրապետությունների իշխող շրջանակների սոցիալական մասշտաբի հիասթափությունը և, մասամբ, միապետությունը հանգեցնում է իսլամամետ կրոնական տրամադրությունների աճին: Ըստ այդմ, տեղական քաղաքական գործիչները պետք է արմատականներից խլեն նախաձեռնությունը, ուստի սկսվում է պետական մզկիթների կառուցումը:
Հատկանշական է, որ շինարարության պատվերը ստացել է ֆրանսիացի ճարտարապետ Միշել Պենսոն: Տեղը ընտրեց ինքը ՝ Հասան Երկրորդը, նա մզկիթ դրեց ծովի ափին, ինչը նախկինում երբեք չի եղել. Ընդհանուր առմամբ, մզկիթը նախագծված է Մարոկկոյին բնորոշ ձևերով: Նա ունի հսկա ստորգետնյա հատակ: Մինարեթը տեղադրվել էր բոլորովին ոչ ստանդարտ եղանակով `համալիրի մեջտեղում և նույնիսկ անկյան տակ: Սա միանգամից շատ արդիական է դարձնում ավանդույթի բազմաթիվ ակնարկներ ունեցող շենքը:Սա Մարոկկոյի միակ մզկիթն է, որը թագավորը թույլ տվեց ոչ հավատացյալներին մուտք գործել ՝ վճարելով $ 12. Դա օգնում է փոխհատուցել դրա կառուցման ծախսերը: Երբ գալիս եք այստեղ, նրանք ձեզ պատմում են միայն կիլոգրամ ոսկու մասին, հազար ժողովրդական արհեստավորի մասին, ովքեր գիշեր-ցերեկ նկարում էին ամեն ինչ: Այն պատմում է թանկարժեք փայտի և մարմարի մասին, թե որքան խորանարդ մետր ջուր է անցնում շենքի ստորին շարքում ծեծող շատրվանների միջով և այլն: Հաճախ նման շքեղությունը թվում է, թե մարդկային ուժի և փողի անիմաստ վատնում է, բայց այդպիսին է քաղաքական կարգի առանձնահատկությունը և մարդկանց սպասելիքները դրանից: Ամեն ինչ պետք է լինի հենց շքեղ: Ներքին մասը հիմնված է ոչ թե Մարոկկոյի, այլ եգիպտական մզկիթների վրա:
Նույն մզկիթի երկրորդ նախագիծը, այս անգամ Ալժիրում, իրականացվել է շատ երկար ՝ 25 տարի ՝ 1970-ից 1994 թվականներին: Սա Կոստանդինն է ՝ Ալժիրի մեծությամբ երրորդ քաղաքը: Հսկա մզկիթը նվիրված է 19-րդ դարում ֆրանսիացիների դեմ պայքարող էմիր Աբդելկադերին: Տեղի ճարտարապետ Մուստաֆա Մանսուրը կառուցել է եգիպտական ոճի մզկիթ: Եվ այստեղ մենք կրկին խոսում ենք դասական պատմաբանության անսպասելի վերադարձի մասին: Նման բանն արժանի է 1890-ականներին `ընդգծված հնաոճ, նկատի ունենալով մասամբ գաղութային տիպի պատմականություն և արևելագիտություն: Այնուամենայնիվ, պարզվեց, որ մարդիկ պարզապես ուզում են ոչ թե մոդեռնիստական մոնումենտալիզմ, այլ սկզբունքորեն այլ բան: Իհարկե, ամեն ինչ ստացվում է մի փոքր անբնական, անբնական, այստեղ տարբեր խառնաշփոթություններ են առաջանում: Կլոր պատուհանները վերցված են տիպիկ գոթական ճարտարապետությունից, տարր, որն իսլամական ավանդույթի մեջ անհնար է: Սյունների մայրաքաղաքները ճշգրիտ կերպով պատճենված են Մարոկկոյի անտիկ շենքերի սյուններից: Գմբեթ 19-րդ դարի վերջին նեոբյուզանդական ոճով: Այստեղ հավաքված են տարբեր մզկիթների տարրեր, օրինակ ՝ Կորդոբայի Մեծ մզկիթը: Թեթև նավերը չորս կողմից շրջապատում են կենտրոնական միջուկը, որին հաջորդում է մեծ մութ տարածքը, իսկ կենտրոնում լույս տալիս մեծ լուսավոր գմբեթը:
21-րդ դարում մենք կավարտենք մեր դասախոսությունը: Որքան էլ տարօրինակ թվա, պատմականությունը չի վերանում, չնայած 21-րդ դարում սկսվել են դրա արդիականացման փորձերը: Surprisingարմանալի է, որ մինչ ամբողջ աշխարհը կառուցում է պատմական ակնարկներից զուրկ շենքեր, դրանք շարունակում են կարևոր մնալ Հյուսիսային Աֆրիկայում, որովհետև անկախության շրջանում իշխանությունները քիչ հաջողությունների են հասել մարդկանց կյանքի իրական բարելավման ոլորտում և չեն կարող նրանց նոր առաջարկ առաջարկել: արդիականացման նախագիծ: Եվ հետո նա սկսում է կառչել անցյալից և անընդհատ խոսել այն անցյալի մեծության մասին: Մենք լավ գիտակցում ենք այս իրավիճակը, և այժմ մենք նույնպես ապրում ենք այն:
Ալեքսանդրիայի գրադարանը (1995-2002) հայտնի նախագիծ է, ես դրա վրա մանրամասն չեմ անդրադառնա: Շենքում զբաղվում էր Նորվեգիայի հայտնի «Snøhetta» ճարտարապետական բյուրոն: Սա Հյուսիսային Աֆրիկայի միակ շենքն է, որը հայտնի է յուրաքանչյուրին, ով հետաքրքրված է XXI դարի ճարտարապետությամբ: Ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել շենքի հիմքում ընկած գաղափարների վրա: Դա հիանալի, առաջին կարգի ճարտարապետություն է, ուստի այստեղ բոլոր ակնարկները շատ կոկիկ են: Շենքի մակերեսը կլոր է, դա արևն է, գիտելիքի պայծառությունը, որը տարածվում է գրադարանից: Հիշեցնեմ, որ Ալեքսանդրիայի հնագույն գրադարանը վերականգնելու ծրագիր կար ՝ հասարակության հաշվին, հսկայական միջոցներով, գուցե առանց հատուկ անհրաժեշտության: Դա կարևոր նախագիծ էր Նախագահ Մուբարաքի համար, որը ցանկանում էր ցույց տալ իր մասնակցությունը ժամանակակից ամեն ինչում: Կլոր շենքը փոքր-ինչ խորշ է, որի մի մասը շատ տպավորիչ կերպով ողողված է ջրով, որի մեջ արտացոլված են արմավենիներ: Adesակատների մի մասը երեսպատված է քարով, որը հիշեցնում է հին եգիպտական տաճարների պատերը, միայն շենքն է կլոր: Այն փորագրված է 120 լեզուներով նիշերով ՝ Ալեքսանդրիայի գրադարանի համաշխարհային նշանակությունը ընդգծելու համար: Հայտնի ինտերիերը, բոլորը փայտի մեջ, սեւ լաբրադորի պատով: Այն պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ պատմական ակնարկները, բայց արված է ակնառու գլոբալ մակարդակում և, հետեւաբար, արդիական է:
Մարոկկոյում կառուցվում են տարբեր ժամանակակից շենքեր, և նրանք փորձում են գրավել լավ ճարտարապետներ: Կա նաև իր սեփական ճարտարապետական դպրոցը. Դուք տեսաք, թե Մարոկկոյում շինարարության ինչ մակարդակ էր 30-50-ականներին: Մարաքեշի օդանավակայանի առաջին տերմինալը (2005-2008) ինձ թվում է հաջող լուծում է այն հարցի, թե ինչպես կարելի է պատմականն արդիի հետ համատեղել: Շենքը տեսողականորեն թեթև է, կա իսլամական ազդեցություն, բայց «տեխնոլոգիական» է:
Մարաքեշի նոր երկաթուղային կայարանը (2008 թ.) Railwayարտարապետ Յուսուֆ Մելեհիի կողմից նույնպես ավանդույթի հետ աշխատելու լավ օրինակ է: Կայանն ավելի ավանդական է, քան օդանավակայանը, բայց ոչ մակերեսային է, ոչ էլ ձանձրալի: Ոչ մի հատուկ ավանդական ձև այստեղ չի կրկնվում, կան միայն ակնարկներ: Եվ, ինչը հաճելի է, կա լավ հմտություն `ինչպես մանրուքների, այնպես էլ նյութական համադրությունների հետ աշխատելու համար: Օգտագործվում են չսվարկված աղյուսներ, մետաղը ՝ դրանից պատրաստված ժամացույցը և վանդակաճաղը ՝ ապակի և գաջ: Շենքը թափանցիկ է և երեկոյան փայլում է մայրամուտի շողերի տակ, իսկ գիշերը `ներքին լուսավորությամբ:
